Типы динамического диапазона
Динамический диапазон снимаемой сцены
Какие из самых ярких и самых темных деталей сцены вы хотели бы запечатлеть? Ответ на этот вопрос полностью зависит только от вашего творческого решения. Вероятно, лучший способ усвоить это – рассмотреть несколько кадров, в качестве образца.
Например, на фотографии выше, нам хотелось запечатлеть детали как внутри помещения, так и за его пределами.
На этой фотографии, мы также хотим показать детали и в светлых и в тёмных областях. Однако, в этом случае детали в светлых областях нам более важны, чем детали в тенях. Дело в том, что области светов, как правило, хуже всего смотрятся при фотопечати (зачастую, они могут выглядеть как простая белая бумага, на которой и распечатан снимок).
В подобных сценах динамический диапазон (контрастность) может достигать значения 1:30 000 и более – особенно, если вы снимаете в тёмной комнате с окнами, через которые проникает яркий свет.
В конечном счете, HDR-фотография в подобных условиях – оптимальный вариант для получения снимка, радующего ваш взор.
Динамический диапазон фотокамеры
Если бы наши камеры были способны запечатлеть высокий динамический диапазон сцены за 1 снимок, мы бы не нуждались в методах, описанных в этой и последующих статьях, посвященных HDR. К сожалению, суровая действительность такова, что динамический диапазон фотокамер значительно ниже, чем во многих сценах, для съёмки которых они используются.
Как определяется динамический диапазон фотокамеры?
ДД камеры измеряется от самых ярких деталей кадра до деталей теней, превышающих уровень шума.
Ключевым моментом в определении динамического диапазона камеры является то, что мы измеряем его от видимых деталей области светов (необязательно и не всегда чисто белых), до деталей теней, чётко различимых и не теряющихся среди большого количества шума.
- Стандартная современная цифровая зеркальная камера может охватить диапазон в 7-10 стопов (в диапазоне от 1:128 до 1:1000). Но не стоит быть чересчур оптимистичным и доверять только цифрам. Некоторые фотографии, несмотря на присутствие внушительного количества шумов на них, в большом формате смотрятся великолепно, другие же – теряют свою привлекательность. Всё зависит от вашего восприятия. Ну и, конечно, размер печати или отображения вашего фото также имеет значение
- Диапозитивная фотоплёнка способна охватить диапазон в 6-7 стопов
- Динамический диапазон негативной плёнки составляет около 10-12 стопов
- Функция восстановления светов в некоторых RAW-конвертерах может помочь получить дополнительно до +1 стопа.
За последнее время технологии, применяемые в зеркалках шагнули далеко вперёд, но ожидать чудес, всё же, не следует. На рынке можно отыскать не так много камер, способных захватить широкий (по сравнению с другими камерами) динамический диапазон. Ярким примером может служить Fuji FinePixS5 (в настоящее время не выпускается), матрица которой имела двухслойные фотоэлементы, что позволило увеличить ДД, доступный S5 на 2 стопа.
Динамический диапазон устройства вывода изображения
Из всех этапов цифровой фотографии, вывод изображения, как правило, демонстрирует самый низкий динамический диапазон.
- Статический динамический диапазон современных мониторов варьируется в пределах от 1:300 до 1:1000
- Динамический диапазон HDR-мониторов может доходить до 1:30000 (просмотр изображения на таком мониторе может вызвать ощутимый дискомфорт для глаз)
- Динамический диапазон фотопечати большинства глянцевых журналов составляет около 1:200
- Динамический диапазон фотоотпечатка на качественной матовой бумаге не превышает 1:100
У вас вполне резонно может возникнуть вопрос: зачем при съёмке стараться захватить большой динамический диапазон, если ДД устройств вывода изображения настолько ограничен? Ответ заключается в компрессии динамического диапазона (как вы узнаете далее, тональное отображение также связана с этим).
Что такое hdr в камере?
Фотолюбители, у меня для вас хорошая новость! Если у вас добротный цифровой зеркальный фотоаппарат, в нем есть замечательная функция AEB (для фотоаппаратов Canon), аббревиатура означает автоматический брекетинг экспозиции.
Кнопка BKT или функция брекетинг в фотоаппарате Nikon.
Вам лень возиться с подготовкой hdr? Так она сделает все кадры за Вас!
Конечно, на этом работа не заканчивается. К нашей радости, фотоаппарат может снимать в прекрасном формате RAW, который не сжимает фотографию, а сохраняет всю информацию о ней. Для создания HDR фотографий можно использовать и JPEG формат.
Но к сожалению, сразу же hdr изображение он не сделает. Придется все перекопировать в компьютер и там совмещать и обрабатывать в специальной программе. Вам пригодится для этого фотошоп, в котором вы сможете выделить желаемые части со всех картинок и красиво их скомбинировать, для этого в меню Файл – Автоматизация выбираем Объединить в HDR Pro.
Также более простая утилита Photomatix, где буквально в пару кликов мышкой вы сможете получить качественное профессиональное фото.
Если вы заинтересовались таким понятием, как HDR, и статья которую я написал для вас тоже понравилась, тогда вам точно будут интересны следующие видео курсы:
- Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН) – Шикарный курс. Он необходим тем, кто совсем плохо разбирается со своим зеркальным фотоаппаратом, и кто только фотографирует в автоматическом режиме. Зеркальная фотокамера может большего! Обо всем об этом написано в данном курсе.
- Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа – Курс научит вас пользоваться, одной из всеми любимых фотографами программ Lightroom. В ней очень удобно работать с RAW форматами фотографий.
- Фотошоп с нуля в видеоформате VIP 3.0 – Курс, специально для новичков. Как вы понимаете, любой фотограф должен уметь обрабатывать фотографии после съемки, но без азов достигнуть нужных результатов просто невозможно. Если вы совсем новичок в Photoshop, то начинать надо именно с этого видеокурса.
- Photoshop для фотографа 3.0. VIP – Последний видео курс в моем арсенале, который предназначен именно для фотографов. Описываются все фишки и тонкости, для получения шедевра из простой фотографии.
Пока, читатели! На этом у меня все. Не пропускайте моих статей – и вы будете знать о фотографии все! К сведению: на новости блога можно подписаться — очень удобно. Делитесь статьей, мне будет очень приятно.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Как настроить фотоаппарат
Можно воспользоваться функцией автоматического создания HDR в фотоаппарате. Тогда камера сама сделает несколько снимков с разной экспозицией и склеит их в один. Но результат будет лучше, если настроить технику вручную и соединить фотографии при последующей обработке снимков.
Для того, чтобы сделать HDR фотографии понадобится от 3 до 7 исходных изображений с разной экспозицией.
Настраиваем камеру для съемки
Предпочтительнее снимать в RAW формате. Так у фотографа будет больше возможностей подкорректировать кадр при дальнейшей обработке.
Самые удобные режимы для таких съемок – приоритет диафрагмы и ручной режим.
ISO лучше выставлять на минимум – 100 единиц. Диафрагму при достаточном количестве света можно прикрыть до f 11. Естественно, все показатели нужно корректировать в зависимости от условий съемки, и они будут отличаться в яркий солнечный день или вечером.
Лучше воспользоваться автоматическим брекетингом экспозиции. Такую функцию можно найти даже в бюджетных фотоаппаратах. Она позволяет делать несколько фотографий с разной экспозицией. Насколько широким будет диапазон, необходимо указать вручную в меню фотокамеры. Для начала рекомендуется опробовать 3 варианта экспозиции – ±2 EV или ±3 EV.
Чтобы не произошло ошибок, лучше выбрать в меню матричный экспозамер. Если камера все-таки ошибается и выстраивает экспозицию по темным или наоборот по светлым участкам, можно воздействовать на нее иначе. Замерить ее по средне светлому участку, а затем блокировать (кнопка AE-L).
После этого навести фокусировку на нужную точку автоматически или вручную и отключить автофокус.
Сколько делать снимков с разной экспозицией
Начав знакомиться с HDR фотографией, лучше пользоваться классической схемой для этой технологии. А именно, делать 3 кадра с разной экспозицией в пределах от ±2 EV или ±3 EV. При этом стоит оценивать сюжет и условия освещения.
Профессионалы часто используют гораздо больше разных экспозиций вплоть до 9. Это позволяет им добиться максимальной детализации в светах, тенях, средних тонах. Для быстроты работы можно просто изменять на один шаг выдержку в ручном режиме. Это позволит получить столько различных вариантов экспозиции, сколько нужно и без лишних заморочек.
Также популярное количество экспозиций для HDR фотографий – 5. Такой разбег помогает качественно проработать все нужные детали и дает широкий динамический диапазон
При этом важно также оценивать условия съемки. Во многих случаях достаточно и 3 экспозиций и работать в таком формате быстрее
5 экспозиций актуальны, когда многие детали скрываются в глубоких тенях, в светлых участках и средних тонах. Например, в яркий солнечный день. Когда небо оказывается пересвеченным, а тени в лесной чаще слишком густыми. В такой ситуации HDR фотография лучше передаст картинку, приблизив ее к той, которую видит человеческий глаз.
Как подобрать нужную вилку экспозиции
В первую очередь, фотографу следует оценить контрастность снимаемой сцены. Также можно сделать несколько пробных снимков. Это поможет определить, насколько сильны провалы в светлых и темных частях кадра. Как правило, опытные фотографы выбирают вилку ±2 EV или ±3 EV.
Если есть время, и фотоаппарат установлен на штативе, можно сделать несколько пробных серий. Одну с разбегом ±2 EV, вторую – ±3 EV. А затем дома при дальнейшей обработке фотографий выбрать наиболее подходящий вариант. Это проще, чем переснимать кадры при недостатке информации для качественных HDR снимков. Тем более, возможности вернуться на место съемки и поработать в тех же условиях может и не быть. Возможно, некоторые фотографии будут достаточно хороши и с узкой вилкой экспозиции, а для каких-то гармоничной окажется широкая вилка.
Вилка ±3 EV
Это максимальный диапазон экспозиций, который стоит использовать для HDR. Он подойдет для сюжетов с высокими контрастами, в которых важна детальная проработка всех участков снимка.
Вилка ±2 EV
Такой диапазон экспозиций подходит для большинства пейзажей независимо от времени года. Многие фотоаппараты позволяют с каждым кадром изменять экспозицию не на целый шаг, а на полшага. Можно поэкспериментировать с таким вариантом настроек.
Вилка ±1 EV
Такой разбег практически не имеет смысла, когда создаются HDR фотографии. Исключение, когда фотограф сомневается в правильности выбора экспопары, но очень хочет, чтобы детали были проработаны. А так, снимая в RAW формате, можно добиться коррекции экспозиции в пределах ±1 EV и при обычной обработке, не прибегая к HDR. При этом не будет практически никаких потерь качества изображения.
Настройка баланса белого
Многие приходят в замешательство, когда речь заходит о балансе белого. Он очень важен для цветового баланса вашего изображения. Если у вас не настроен баланс белого, изображение утратит свою насыщенность. Камеры усовершенствуются и вместе с ними усовершенствуются автоматические настройки. Однако, точно также как в случае с тонкостью работы с замером, вы должны знать особенности настроек баланса белого. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о балансе белого.
Если у вас не получается передать натуральные тона изображения, это знак того, что следует поменять настройки. Самый быстрый способ настроить баланс белого это использовать ручную установку баланса белого.
Наведите камеру на любой белый предмет (белая стена, рубашка или листок) и сделайте снимок крупного плана, так чтобы белое пространство полностью оказалось в кадре.
В фотоаппаратах Canon 5D Mark II зайдите в раздел меню, выберите Custom WB, и следуя инструкциям, выберите последнее изображение. Камера отрегулирует баланс цвета в тех местах, где ваш снимок белого цвета. Правильно настроенный баланс белого цвета поможет остальным цветам стать на свои места.
Создание HDR-изображения с помощью Photoshop CS2, CS3 и или CS4
Для того чтобы открыть фотографии для их последующего преобразования в HDR-изображение с помощью Photoshop выберите пункт меню File > Automate > Merge to HDR.
Выберите файлы, из которых предполагается создание изображения с расширенным динамическим диапазоном, и активируйте опцию «Attempt to Automatically Align Source Images», чтобы программа попыталась автоматически выровнять исходные файлы. Однако учтите, что фотографии с очень большим разрешением могут создать серьёзную нагрузку на систему. Если вам было показано предупреждение, попробуйте ещё раз, предварительно сняв галочку с этой опции.
Нажмите «OK» для начала обработки.
Шаг 1
После первоначальной обработки будет показано новое окно. Если бы на этом этапе требуется сохранить результат в 32-битное HDR-изображение, то нажимаем кнопку «OK» и сохраняем файл в формате Radiance HDR. Но мы собираемся пойти дальше и произвести тоновую компрессию изображения, поэтому мы понизим разрядность выбрав пункт «16 Bit/Channel» и нажмём «OK».
Photoshop начнёт процесс обработки изображений, после которого будет открыто новое окно «HDR conversion». Выберите пункт «Local Adaptation» из раскрывающегося меню, а затем нажмите на кнопку около надписи «Toning Curve and Histogram», чтобы раскрыть гистограмму изображения.
Здесь и заключаются главные различия между Photomatix и Photoshop. В Photomatix все действия производятся с помощью процесса «Tone Mapping», в Photoshop настройки тоновой компрессии значительно ограничены, но вы можете улучшить изображение с помощью стандартных инструментов, к которым уже привыкли: Levels, Curves, Hue and Saturation и т. д.
Итак, сейчас вам доступны параметры «Radius», «Threshold», а также «Toning Curve». Для начала установим «Radius» на отметку 150, а параметр «Threshold» на 1,50. Поэкспериментируйте со значениями этих параметров до тех пор, пока тона на изображении не станут довольно равномерными. Дайте время обновиться изображению после изменения параметров, чтобы удостовериться, что всё нормально. Не придавайте особое значение тому, что на этом этапе изображение выглядит плоским и безжизненным, мы исправим это на следующем шаге.
Теперь используем тоновую кривую («Toning Curve»), чтобы привести изображение в соответствие с вашим художественным видением. Чтобы понять, какому месту кривой соответствует участок, над которым вы собираетесь работать, наведите на него курсор мыши, при этом указатель станет как у инструмента «Eye Dropper». Наведите его на интересуемый участок изображения и нажмите кнопку мыши. Вы увидите, в каком месте кривой находится выбранный тон, и сможете настроить яркость этой области изменяя кривую.
Шаг 2
После установки требуемых настроек нажмите кнопку «OK», настало время оживить изображение и добавить немного контраста.
Я обычно начинаю с уровней (Levels), но вы можете использовать кривые (Curves), если вам это привычней. На рисунке видно, что я подвинул ползунки светлых тонов и теней к центру, чтобы восстановить белые и чёрные тона. Сделав это вы заметите, что изображение перестанет быть блёклым и «оживёт».
Шаг 3
Теперь можно установить насыщенность цвета на нужный уровень, а затем в случае необходимости поработать над снижением шумов и повышением резкости. Я также использую инструменты Dodge и Burn, чтобы откорректировать небольшие области изображения, которые не удалось привести к нужному виду с помощью предыдущих настроек.
После всех этих действий сохраните изображение в нужном формате. Имейте в виду, что перед сохранением в формате JPEG вам необходимо понизить разрядность изображения с 16 до 8 бит (Image > Mode > 8-Bit).
Ниже представлено конечное изображение, созданное при помощи Photoshop.
Часть 5. Лучшие альтернативы Dynamic Photo HDR
1. Лучшая альтернатива Dynamic Photo HDR — WidsMob HDR
WisMob HDR должен быть лучшей альтернативой Dynamic Photo HDR с наиболее конкурентоспособной ценой и отличным качеством. Усовершенствованные алгоритмы преобразования тонов и автоматическое выравнивание позволяют очень легко создавать фотоэффекты HDR. А многочисленные настройки эффектов HDR помогут вам создать блестящую фотографию с высоким динамическим диапазоном.
В настоящее время WidsMob HDR доступен для операционных систем Windows и Mac всего за 25.99 долларов США. И скоро будет выпущена версия WidsMob HDR для Windows. Если вы новичок в фотографиях HDR и вам нужно найти альтернативы Dynamic Photo HDR для создания фотографий с высоким динамическим диапазоном, бесплатная версия должна быть лучшим выбором.
Win СкачатьMac Скачать
Как редактировать HDR-фотографию с WidsMob HDR
Шаг 1. Установите и запустите WidsMob HDR на вашем ПК или Mac. Нажмите Command + O для добавления изображений в приложение. Или нажмите кнопку Файл, Открыть файл, затем выберите нужные фотографии.
Шаг 2. После импорта изображений приложение может автоматически выровнять изображения, используя лучшее решение. Вот несколько отличных функций для редактирования фотографий. Вы можете выбрать уровень украшения по вашему выбору для всех следующих функций. Не устанавливайте слишком большое число, иначе это будет нереально.
Шаг 3. Если вы закончили редактирование, нажмите кнопку Сохраните тогда работа сделана.
Тональная компрессия
Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.
Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии – не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.
С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.
К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.
Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.
Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.
Что такое hdr съемка?
Фотография HDR – это изображение в высоком разрешении и большом динамическом диапазоне. Это значит, что вы можете стать счастливым обладателем фото, на котором четко представлены все цвета и света, в том числе очень яркие и темные участки.
При этом ваша техника не будет вам сообщать, что в каких-то местах кадра информация пропадает за счет засветки или катастрофической нехватки световых лучей.
Дело в том, что чаще всего, с помощью обычного фотоаппарата такую картинку практически невозможно сделать. И дело не в возможностях фотокамеры или умениях фотографа, хотя это и значимые факторы, влияющие на результат.
Она обязательно либо сделает небосвод где-то пересвеченным, либо земную поверхность уведет в черноту, либо выберет какой-то средний вариант. Ни один из них меня бы не устроил. Здесь я вижу всего несколько выходов:
- знать точно, как настроить фотокамеру, что скорей всего, будет полностью вручную;
- вытянуть светлые области или проработать тени в лайтруме/фотошопе;
- сделать фотографию с помощью технологии Hdr.
Возможные проблемы
Движение
Поскольку вы будете получать как минимум три изображения, чтобы получить HDR, имеет смысл избежать движения. Если что-то сдвинется, даже дерево на ветру, то уже не будет в одинаковом положении для всех фотографий и будет размытым или нечётким в финальной смеси.
Перенасыщенность
Если сцена полна цвета с высоким контрастом, HDR усилит это, часто в сторону ухудшения. Возможно, вам необходимо обесцветить изображение после его обработки, чтобы убрать кромки. Аналогично, в областях с низким контрастом или цветом, вы можете получить плоский, молочный вид изображения,
Компьютерные проблемы
Если вы обрабатываете много больших изображений в формате RAW, ваш компьютер может сопротивляться. Убедитесь, что обновления не запускаются во время обработки и что у вас есть доступная память, чтобы иметь возможность справиться с тем, что вы делаете. Сегодня компьютеры прекрасно справляются с большими объемами изображений, но вы можете обнаружить, что ваше software для редактирования затормозилось, если вы захотели слишком много.
Телевизоры с поддержкой HDR
Технологию HDR сегодня поддерживают не только фотокамеры, но и некоторые телевизоры с разрешением 4K, например, Vizio P50-C1, Sony XD8005 или Samsung KU7000. Картинка в таких телевизорах имеет более насыщенные цвета, тёмные участки выглядят ещё более тёмными, а светлые – ещё более светлыми, благодаря чему достигается большая детализация.
Однако, поддержка HDR в телевизоре это вовсе не то, что поддержка HDR в фотокамерах. Если в камерах эффект применяется в момент создания фото, то в ТВ – в момент показа картинки. Фактически это означает, что для получения эффекта HDR изначально должен поддерживать сам контент, которого сейчас пока что очень мало.
Частые ошибки
Начав создавать HDR фотографии, новички могут столкнуться с рядом проблем и ошибок. Вот самые распространенные из них:
Чрезмерная цветность. Такие фотографии выглядят неестественными, и глаз быстро утомляется, рассматривая слишком насыщенные цвета. Нужно всегда оценивать полученный результат и регулировать его при пост обработке. Если какие-то объекты на снимке получились слишком насыщенными, следует сделать их более мягкими, убавив насыщенность или сочность;
Локальное свечение. Может появляться белая или яркая окантовка вокруг силуэтов зданий или каких-то контрастных объектов;
Неестественно темные фрагменты фотографии. Например, слишком темные облака при съемке в яркий солнечный день. Это также выглядит неестественно и привлекает слишком много внимания зрителя, уводя его взгляд от смыслового центра кадра;
«Грязный» оттенок белого. Неестественный оттенок или пересвеченность светлых участков – еще одна ошибка при создании HDR снимков
Важно следить за чистотой цвета и делать качественные исходные снимки, чтобы в них обязательно был правильно проэкспонированный снимок, более темные и светлые вариации той же сцены. Так у фотографа или автоматической программы будет достаточно материала для создания полноценной фотографии с расширенным динамическим диапазоном;
Определение экспозиции только по темным или светлым областям
Если во всех исходных фотографиях экспозиция была определена только по светлой части снимка, все исходники будут слишком темными. При склеивании кадров не удастся восстановить информацию о деталях в тенях. И наоборот, если экспозиция определяется по темным участкам, все светлые зоны будут пересвечены. Чтобы избежать этой ошибки, лучше измерить экспозицию по области средней освещенности и блокировать ее (кнопка AE lock). Затем скомпоновать фотографию и сделать нужное количество исходных снимков. Также можно воспользоваться матричным экспозамером.
Бедное, недопонятое, оклеветанное HDR
Компенсируя и пытаясь достичь high dynamic range, вы можете получить неестественный, перенасыщенный вид изображений, и, к сожалению, именно из-за этого происходит большая часть плохого давления, окружающего HDR. Как правило, это «чрезмерное использование» метода применяется к архитектуре и, в частности, к urbex-фотографии; где он стал ходячим анекдотом и предметом многих мемов.
HDR Busted! 7 Myths About High Dynamic Range Photography Ben Lucas
Отображение тона
Я слышала, что tone mapping и HDR взаимозаменяемы, но это не совсем одно и то же. Можно применить tone mapping к снимку HDR на закуску.
Tone mapping подчёркивает контраст, в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами: либо глобально, где каждый пиксель отображается одинаково, либо локально, где алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих и того, что происходит на изображении.
Применяемый тонко и экономно, tone mapping может добавить акцент изображению. Применяемый неправильно, будет выделять такие проблемы, как шум и пятна, вызывать контрастные кольца и ореолы. Это тонкий баланс.
Пластика
Не стоит относиться к пластике, как к чему-то противозаконному в обработке фотографий: при правильном использовании ни заказчик, ни даже модель могут никогда и не догадаться, что на фото было скорректировано (Рисунок 9).
Рисунок 9. На фото слева изображение до изменения пластики. Справа — результат изменения пластики фильтром Liquify. Изменения столь не значительны, что их не сразу видно, однако эти изменения существенно улучшили снимок.
Пластика на больших файлах создает огромную нагрузку на ресурсы компьютера, порой картинка даже может оказаться не отзывчивой, что не самым лучшим образом сказывается на качестве работы. Однако фильтр пластики позволяет сохранять сетку с результатами произведенных искажений, и применять эту сетку к любому другому изображению. Поэтому для корректировки пластики сохраняем копию обрабатываемого изображения в уменьшенном виде (2000 px по длинной стороне вполне достаточно). В процессе корректировки можно сохранять и промежуточные версии сетки, чтобы в случае необходимости можно было «откатить» неудачные изменения без потери удачных.
После получения сетки в окончательном варианте, открываем исходное изображение, вызываем интерфейс фильтра пластики и загружаем в него сохраненную ранее сетку. Если пропорции снимка полностью совпадают, полностью совпадут и полученные на выходе корректировки пластики.
Мелкие корректировки можно делать и на большом снимке — в таком случае лучше выделять требующую корректировки область, чтобы не загружать в фильтр все изображение целиком.
Если по результатам изменения пластики у вас в файле образовалось несколько слоев, их лучше слить в один — эти слои вам тоже скорее всего уже не понадобятся.
Тонирование кожи (коричневый загар)
Снова сливаем все слои в один и создаем 2 копии получившегося слоя. Верхний слой отключаем, а средний обесцвечиваем (ИЗОБРАЖЕНИЕ (Image) -> КОРРЕКЦИЯ (Adjustment) -> ЧЕРНО-БЕЛЫЙ (Black & White)). В настройках при этом снижаем красный и желтый цвета, чтобы кожа получилась темнее и контрастнее — рисунок 17.
Рисунок 17. Можно провести все необходимые манипуляции и непосредственно на слое, содержащем копию изображения. Но я предпочитаю подобные корректирующие действия проводить через слой-маску — это позволяет делать корректировки настроек нескончаемое число раз
Включаем верхний слой и устанавливаем для него режим наложения «Цветность» (Color) — рисунок 18. Затем сливаем вместе верхние слои.
Рисунок 18. Режим наложения Color для слоя, лежащего поверх специально-подготовленного черно-белого слоя, дает прекрасную заготовку шоколадного загара.
Получившийся слой с коричневым загаром маскируем, и белой кистью проявляем загар в нужных местах, особое внимание уделяя излишне розовым местам и теневым участкам — рисунок 19
Рисунок 19. Так выглядит маска для слоя с «шоколадным загаром». Как видно, я проявил больше загара на скулах и подчеркнул естественный рельеф лица.
Результат проведенного тонирования снимка под шоколадный загар хорошо видно на рисунке 20: снимок стал еще чуточку объемнее.
Рисунок 20. На этих двух фото можно оценить эффект от нанесения «шоколадного загара». Слева — портрет до нанесения «загара». Справа — после.
